Beste mensen,
Allereerst de beste wensen en veel veilige kilometers gewenst 
Ik ben deze maanden mijn r1100rt aan het overhalen (hij is uit 1997 en 160k op de klok) blijkt geen overbodige luxe
Ik kan in de reparatie handleiding nergens terug vinden met welk moment de tuimelaarconsole vast gezet dient te worden.
Het is met 6 x M6 inbusboutjes dus ik vermoed met 20Nm??
Wie weet het en wil het met mij delen? 
Volgens mij staat het hier tussen
Dank je voor het overzicht (deze heb ik ook) maar daar staat hij niet tussen, toch?
Nokkenas lagerkap? Of lagerkap tuimelaaras? Allebei 15 Nm… 
Niet echt duidelijk…
Wat zegt het boek van Haynes over deze waarden? Of moet ik gaan naar zolder om het boek te halen 
?
Toch maar naar zolder gegaan:
Fijn dat je naar zolder bent gelopen
Maar welke is het nu? (Wat is jullie ervaring: staat in Haynes meer dan in de reparatiehandleiding?)
Vast bedankt! Heerlijk zo’n forum 
Mijn GBV zegt dat het de tuimelaar lagerkap is en dus 15 Nm. Zie deze waarde echter niet terug in het overzicht van Baird (en ken helaas niet alle Engelse termen) . [emoji848]
Verstuurd vanaf mijn TA-1021 met Tapatalk
Ok bedankt! Ik heb hem met 15 Nm vastgezet. Komend weekeinde kop weer monteren 
Als ik naar de foto kijk die je gemaakt hebt en dan naar het boek kom ik op 9Nm, bladerend in het boek kom ik mijn eigen aantekeningen tegen en zie daar 15Nm met de pen bij staan, waar ik die laatste waarde vandaan gehaald heb weet ik niet maar zo heb ik ze destijds blijkbaar vast gezet.
Koop het boek van Haynes of deze https://www.bmwrtforum.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=15830 of anders het Duitstalige boek dan alleen over motor, bak en kardan gaat ( heb ik wel van de 1150, niet van 1100 )
Heb je iets aan de cylinders gedaan? Op die laatste foto staan de hoonlijnen er nog in.
Kan me herinneren dat mijn dealer in apeldoorn ooit de cylinder van mijn 1100RS lost moest maken bij 70K en daar stonden ook de hoonlijnen nog in.
Met deze km stand is deze motor net ingereden…
Ook het kool in de cilinderkop is niets schokkends.
Hoodfoorzaak van deze revisie lijkt een doorgeblazen koppakking. Achterliggende oorzaak is hiervan dat wel eens “vergeten” wordt de koppen van een nieuwe motor of na revisie na te trekken volgens bmw voorschrift.
Ofwel voor de topicstarter, vergeet dat niet. Zie het onderhoudsschema.
Bedankt voor de tips Nee ik was dat van dat natrekken niet vergeten. De motor heeft nog niet gelopen. Was te slecht weer. Ga van de week er eens wat schone benzine in de tank gooien en kijken of er leven in zit. Vandaag mijn upgrade set van Tills ontvangen (einspritz ventile). Dan kan het afstellen beginnen. (Alles is los geweest) Hal sensor al afgesteld…TPS afgesteld…Kleppen gesteld…nu eerst starten 
Starten…en niet aanslaan 
Geen vonk, en geen benzine uit de inspuitventielen. De benzinepomp draait wel en op de aanvoer leidingen staat druk (met benzine) Zou dat iets elektrisch kunnen wezen? zekeringen zijn ok…Wat zie ik over het hoofd? Heeft iemand een idee?
Misschien te makkelijk: stekker van de hall sensor los? 
Zit de kap al over de dynamoriem heen? Anders kun je daar je krukas aan draaien (rechtsom). Twee keer per omwenteling moet je dan de benzinepomp horen werken.
Kap van de dynamo zit er idd nog niet op…goeie tip. Dus de HAL sensor stuurt de pomp, de ontsteking en de inspuitventielen aan? Het is wel typisch dat ik zowel geen vonk als geen brandstof zie. Benzine druk heb ik wel (zelf mogen proeven 
)
Ook gek dat de HAL in orde was en ik hem met een lampje op tijd heb gezet. Dan toch de stekker??? 
Tank er weer af…
Wachten op droog weer 
Maar hoor je nu de pomp 2 keer per omwenteling draaien? Enne; kill switch is ook in orde?
Hall sensor bedrading was totaal aan puin. Mantel opengesneden en er komt allen stof uit. De koperen draden zijn zelfs geoxideerd hier en daar. Op nieuw bedraad volgens een video op YouTube. Motor starten en gelukkig hij slaat aan.
Probleem is nu dat hij (nog) niet lekker loopt geplof uit de uitlaat en hij blijft stationair niet lekker lopen.
De gasklepsensor heb ik met totaal gesloten klep op 0,010 V staan en vervolgens met de aanslag-stelmoer naar een basis spanning gesteld naar ongeveer 0,370 V . Met ingedraaide bypasschroeven zou de motor dan stationair moeten lopen en dan met de rechter gasklep stelmoer synchroon moeten stellen met een vacuüm meter. Omdat hij plofte en niet stationair bleef lopen heb ik de HAL sensor iets verdraaid (met de klok mee, ik denk dat dan “later” is ??) en lijkt wel beter te gaan.
Ga nu morgen de klepspeling even nakijken voor de zekerheid.
Overigens heb ik bij Tills.de vervangende inspuit ventielen gekocht (voor een 1200 met een ombouw setje voor de 1100) mijn vraag is of bij deze ventielen nu een andere basis waarde gebruikt dient te worden?
Groet Thomas
Ik meen dat het stationair zo gaat: zorg dat de gaskabels 1-1,5mm vrije slag hebben waar de gaskabel bij de gasklep zit. (Overigens schiet deze bij werkzaamheden vaak uit het ‘trommeltje’ waar de kabel in rust; check dit eerst.)
Dan stel je stationair af met de bypass schroeven, waarbij je tegelijkertijd zorgt dat links en rechts synchroon staan. Vervolgens stel je synchroon bij een hoger toerental door de gaskabel rechts naar binnen of buiten te schroeven bij de gasklep.
Geen idee of er iets gedaan moet worden omdat er andere inspuitventielen in geplaatst zijn.
De Hall sensor kan afgesteld worden volgens deze beschrijving:
Hall.png
Voor de blokkeerdoorn kan een L-vormig stuk draadeind genomen worden. Ik meen 10cm lang en diameter van 8mm.
Is op Youtube ook wel ergens te vinden.
Groet, Dick
Aanslag schroeven niet verdraaien, zijn in de fabriek afgesteld, je had de TPS-sensor zelf kunnen verdraaien om aan de juiste spanning te komen. Verder is er een standaard afstelling van de bypass-schroeven en dan pas gaan we afstellen. De Hall-sensor heeft maar één goed stand en die heb je anders afgesteld.
Mijn advies is om opnieuw te beginnen i.p.v. de ene foute afstelling met de volgende te compenseren …
Voorkom inderdaad dat je in een cirkeltje gaat werken. De zero=zero methode is het beste als alles ontregeld is.