Zoals de titel reeds aangeeft, meedenkers gevraagd voor de LC die het niet meer doet.
Afgelopen zaterdagmiddag eindelijk weer ff op de RT LC. Heeft sinds oktober niet meer gelopen maar eenmaal buiten gezet was het starten en lopen. Niet alleen omdat de brommer nog koud was maar ook omdat er gloednieuwe banden waren gemonteerd eerst erg rustig aan gereden. Alles functioneerde zoals het hoort. Kilometertje of 15 verder en buitenaf gearriveerd het gas even verder opengedraaid…….vrijwel direct allerlei rood en oranje geknipper op het dash en dus gestopt en de brommer uitgezet. Daarna was het over met de pret, geen spanning meer bij op contact zetten, althans even licht het TFT scherm op om vervolgens weer op donker te gaan. De startknop laat alleen een relais achtig tikje horen.
Rara, wat is er loos? Ik heb de modificatie (om te helpen voorkomen dat de dynamo verbrand) aangebracht die hier op het forum besproken is, de drie 20A zekeringen aangebracht tussen dynamo en spanningsregelaar en ik heb er een nieuwe accu (Lithium-ion) ingezet van Louis. In oktober was het starten en lopen, afgelopen zaterdag was het starten en lopen (maar niet voor lang).
Als ik er nu een volle accu aanhang komt het dash tot leven, zwaaien de tellers vriendelijk éénmalig heen en weer, gaan alle lampjes branden zoals dat hoort) maar gebeurt er als ik op start druk wat er eerder ook gebeurde…dash licht gaat uit, een tikje van het startrelais en meer niet. Ik heb nog niet gekeken of de aangebrachte zekeringen nog heel zijn maar volgens mij kunnen die geen invloed hebben op dit euvel. De laadstroom zou dan in storing moeten gaan en verder niets denk ik.
Ik heb even geen idee waaraan ik moet denken (vooral ook omdat ik zo’n ECU en Canbus abacadabra vind) maar hoor verneem graag suggesties!
Zoals ik het lees uit jouw verhaal lijkt het er op dat de accu toch niet vol meer is.
Wel spanning totdat er stroom gevraagd wordt. Dus toch even meten en de geplaatste zekeringen nazien.
Een lithium accu gedraagt zich ook iets anders dan een “normale” accu.
Ik zou toch de modificatie die je hebt aangebracht controleren, zijn de zekering nog heel, zit alle bedrading goed aangesloten, heb je geen bedrading gewisseld( dus verkeerd aangesloten).
Het euvel lijkt tocht heel sterk op een lege accu en heeft zeer waarschijnlijk te maken met de modificatie.
Accu spanning lijkt de boosdoener, als die tijdens start commando goed blijft zou ik de laatst aangebrachte wijziging verwijderen (indien mogelijk) of even overbruggen en weer origineel maken.
Gedachte 2 Aangezien hij ook niet wil starten met n verse accu, bedrading nalopen, losse verbinbing / corrosie / slecht contact. Geen idee bij de 1200 start en dynamo zelfde moeder kabel in de plus? Dus daar waar de wijzigingen aangebracht zijn? Sterkte met de zoektocht.
Begin gemaakt:
De nieuwe accu lijkt overleden want is net aan 10 volt. Opladen lukt maar terugval naar 10 volt is spoedig.
Van de drie 20A zekeringen -aangebracht tussen dynamo en spanningsregelaar- waren er twee stuk.
Vervangen van de zekeringen en een volle accu eraan levert geen startende (noch draaiende) motor op. Op contact zetten levert het normale beeld op van zelfdiagnose met alle geluidjes die daarbij horen en daarna geeft het dash alles weer wat altijd het geval was. Wel brandt nu (de onlangs uitgeschakelde) service indicator en als ik op de startknop druk krijg ik -naast het tikje van een relais- een symbool van een (deur)sleutel te zien. Nu eerst maar eens RTFM toepassen tenzij iemand hier weet wat er gaande is.
Sleutelsymbool betekent dat de startblokkering nog actief is, oftewel de sleutel wordt niet herkend?
Dan zou het probleem bij de sleutel zelf of de antenne kunnen zitten. Probeer de reservesleutel eens…
Heb je Keyless ride of een “gewone” sleutel?
Ik heb een gewone sleutel. De reserve geeft hetzelfde resultaat.
Voor wat ik nu weet is dus het EWS actief, oftewel de elektronische wegrijbeveiliging. Instructieboekje geeft niet aan hoe deze EWS weer is uit te schakelen.
Leve de moderne techniek!
mvg Ciske
Ik heb de Fix van Isaac ook ingebouwd met opmerkelijke punten:
Na het aanbrengen van de 20 A zekeringen ging ik test rijden. Na 12 km lagen de zekeringen er al uit. Met Isaac overlegd en de accu laten testen. Conclusie: Accu is DOOD. Nieuwe accu erin en testrijden. Na 17 km lagen de zekeringen er weer uit. Weer overleg met Isaac en vermoeden was dat spanningsregelaar ook een knauw had gekregen van het rijden met een defecte accu. Nieuwe spanningsregelaar erin en test rijden. Bij 180 km gingen 2 zekeringen er weer uit. Toen zekeringen van 25A erin en die zitten er inmiddels 2000 km in.
Mijn conclusie: Ik heb str*nt mazzel gehad met de tip van Isaac want waarschijnlijk had mijn dynamo het op korte termijn begeven. En de prijs van een spanningsregelaar (met evt. een accu) is toch aanzienlijk goedkoper dan een kapotte dynamo
Bedankt voor deze boeiende en verhelderende reactie!
Wat was het resultaat van de kapotte zekeringen? Kon je verder rijden of moest er net als bij mij een aanhanger aan te pas komen?
Omdat ik in een “testmode” was, had ik reserve zekeringen bij me van 30A en 40A. Ook toen ik de eerste tourrit reed waar op de helft (na 180 km) de zekeringen het begaven, ben ik op 30A weer thuis gekomem.
Ik heb trouwens de 30A nog steeds als reserve in de koffer liggen. Die eten geen brood .
En nog een feitje: toen na 12 km de eerste set van 20 A het begaf, waren de zekering houders gesmolten. En dan te weten dat ik nooit problemen heb gehad met starten. Hoezo is mijn accu DOOD…
Volgens mij is het zo dat de spanningsregelaar/gelijkrichter de spanning in bedwang houd en afregeld naar 14 Volt…
Nu zou het dus zomaar kunnen dat als de spanningsregelaar kapot gaat, de spanning en de stromen niet meer beteugeld worden en de accu en de dynamo opgeblazen worden…
Zie ik het zo goed ???
Dan zou je een voltmetertje in het zicht kunnen monteren en als die oploopt naar de 14,5 a 15 Volt dan ontstaat er een probleem…
Mijn lc geeft aan 14,2 Volt in het dashboard als de motor loopt…
Dit begrijp ik niet Henk 777. Je hebt mee gediscussieerd in de draad: R1200RT LC dynamo kapot. Daar heeft Isaac haarfijn uitgelegd wat de oorzaak en gevolg is van het doorbranden van de dynamo.
Ik zie niet zo gauw hoe ik die link naar dat topic hier kan plaatsen. Mss heeft iemand hierover nog een tip voor mij…?
De geplaatste zekeringen en houders worden wat warm. Als 20A er uit gaat zonder reden dan hoger afzekeren. Guus zit op de 30A. Ik vermoed dat de dynamo van BMW, gezien het stuk gaan van 20A, gewoon net iets zwaarder is dan die van de Honda/Suzuki motoren. Wel is het belangrijk dat er goede stevige houders gebruikt worden.
Een zekering kan alleen maar werken als deze een weerstand heeft. Een weerstand zorgt weer voor warmte. Warm worden is dus normaal maar ze mogen niet heet worden. Dat is vermoedelijk bij jou wel gebeurd en zijn ze na enkele kilometers gereden te hebben door gesmolten.
Een lithium accu mag nooit overladen worden. De standaard regelaar heeft deze eigenschap niet dus zal het de accu zijn die vermoedelijk een laad spanning begrenzing heeft. Hierdoor werkt ook de standaard regelaar anders en heeft hierdoor mogelijk ook meer te verduren.
Ik weet niet wat er geblokkeerd wordt bij een elektronische blokkering van deze motor. Als de tik uit de startmotor komt zou het de startmotor zelf kunnen zijn die niet bij komt.
Het kan ook zijn dat je een tik van de relais hoort en door de start blokkering de stroom naar de startmotor geblokkeerd wordt.
Die vraag zal zeker door een ander lid beantwoord kunnen worden. Ik heb meerde problemen gelezen over startblokkeringen na het wisselen van een accu.
De wondere wereld van mijn BMW R1200RT LC…met het EWS symbool op het dash een vrijwel dode motor en nergens in de boeken te vinden hoe je hier zonder hulp van de dealer weer een startende motor krijgt. Met de huidige dubbele cijfers op de thermometer een beetje spijtig toch wel!
Omdat 25A zekeringen hier in de buurt niet voorhanden waren ben ik gelijk maar naar 30A gegaan. Alle drie de draden dus nu voorzien van 30A zekeringen. Goed opgeladen OEM accu er weer in gezet en met de brommer op de aanhanger afgeleverd bij de BMW specialist met de opdracht storingen uit te lezen/op te lossen. Omdat de man zelf even wilde zien wat de storing precies was zette hij het contact aan en drukte vervolgens op de startknop…juist ja, starten en lopen. Blijkbaar de magic touch!
Anyway daar de brommer toch maar achtergelaten met de opdracht storingen uit te lezen.
Ik vind dit een lastig onderwerp, ik kom het op ADVRider tegen, er is voor modeljaar 2016 een andere stator ingevoerd waardoor mogelijk dit probleem niet meer optreedt maar dat zal Herr BMW waarschijnlijk niet vermelden. Mijn GS is van 2015 en heeft dus het model waar het probleem mogelijk in zit.
Stel ik bouw de 3 zekeringen in met 30A als waarde en één of meerdere gaan eruit: wat is er dan gebeurd en wat moet ik dan doen? Nieuwe zekeringen plaatsen lost niets op, moet ik een nieuwe accu regelen, nieuwe spanningsregelaar inbouwen?
Ik weet wel wat van elektro maar in deze materie mee kunnen redeneren gaat me net te ver …
Het begint altijd met een slechtere accu. De regelaar moet zijn stroom kwijt kunnen. De accu heeft in goede conditie een lage inwendige weerstand. Genoeg voor de regelaar om gewoon te kunnen schakelen. Wat de regelaar nog over heeft wordt vervolgens naar aarde weggevloeid. Dat is dus slechts een stroom die de accu niet meer wil hebben. Bij een slechte accu loopt die stroom dus hoog op en krijgt de regelaar hoge pieken voor zijn kiezen. De regelaar wordt veel warmer en kan spontaan door slaan. Die stroom wordt dan door de stator verwerkt en die is daar niet op berekend. Resultaat een ongecontroleerde stroom door de stator. Daar zijn dan de zekeringen voor bedoeld. Bescherming van de wikkelingen. Nu lijkt 30A veel maar een draad (dat is een spoel tenslotte) aangesloten op een gelijk spanning is gewoon sluiting.
De gemiddelde stroom per wikkeling zal in normaal bedrijf rond de 12A zitten (dus ongeveer een dynamo van 36A totaal) wat in de buurt zit van een “normale” dynamo. Aangezien zekeringen maar ook de aansluiting een kleine weerstand vormt zal deze dus altijd warm worden. Er zal dus hoger afgezekerd moeten worden. Bij BMW blijkt dat dit om en nabij de 25/30A te zitten.
In sommige wagens worden deze stromen beveiligd door een draad zekering (Ford onder andere). Het voordeel daarvan is dat de aansluiting weerstands vrij is en de warmte over een groter oppervlak verspreidt is.
@Ciske: wat is het bouwjaar/maand van jouw motor? Ik kom een opmerking tegen op ADVRider dat BMW vanaf april 2014 reeds een andere stator is gaan inbouwen , ben benieuwd of dat klopt met jouw motor …
![[groet]](/uploads/default/original/1X/784d89450c72dbb6b01f755a9b85b94dbc24bea0.jpeg "motorgroet"){kind=small}
